Outils nécessaires : contrôleur d'usure de chaîne, pince à attache rapide, dérive-chaîne, morceau de rayon « crocheté ».
Étape 1 : Contrôler l'usure
Une chaîne qui s'use est une chaîne qui s'allonge. Seulement, cet allongement est imperceptible à l'oeil nu. Et les signes d'usure indirects, comme le décollement des dents du plateau, témoignent d'une usure dramatiquement avancée. La seule façon de contrôler l'usure de sa chaîne est de disposer d'un outil dédié : un contrôleur d'usure de chaîne.
Les deux crochets du contrôleur sont prévus pour ne pas s'enfoncer en même temps entre les maillons d'une chaîne parfaitement fonctionnelle. Enfoncez le crochet arrière. Tant que l'autre ne disparaît pas, la chaîne n'a pas besoin d'être remplacée.
En revanche, si les deux crochets du contrôleur s'enfoncent c'est que la chaîne est suffisamment étirée pour cela : elle est usée.
À 75 % d'enfoncement (en général le contrôleur est gradué ou réversible), la chaîne doit être remplacée.
À 100 % (ce qui correspond environ à 1mm d'allongement tous les dix maillons), il est très probable que la cassette soit prématurément usée. Lorsqu'on installe une chaine neuve sur des dents usées, le symptôme n'intervient qu'à l'effort : craquements, « décrochage » de la chaine.
Étape 2 : Remplacer la chaîne
Ouvrez la chaîne. De nos jours, la plupart des chaînes (SRAM, KMC, et Shimano) sont pourvues d'un maillon à attache rapide, facilement reconnaissable à l'oeil nu grâce à ses plaquettes extérieures.
Munissez-vous d'une pince spécifique pour déclipser l'attache rapide.
Dans le cas d'une chaîne sans attache rapide, la seule façon adéquate d'ouvrir la chaîne est d'utiliser un dérive-chaîne. L'outil emprisonne le maillon et expulse l'axe hors de son logement. Pour refermer la chaîne, ne réutilisez pas l'axe expulsé mais une goupille prévue par le fabricant.
En bonne logique, une chaîne neuve comprend plus de maillons que nécessaire (114 maillons en général). Il faudra donc en enlever, mais encore faut-il savoir combien ?
Pour déterminer la bonne longueur, commencez par placer la chaîne sur le grand plateau et le grand pignon sans passer par le dérailleur.
Tendez-la à la main comme pour raccorder au plus court puis, ajoutez deux maillons supplémentaires plus l'attache rapide (NB : Dans le cas d'un mono-plateau comme SRAM, Eagle, ou 1X, ce sont quatre maillons qu'il faut rajouter).
Pour retirer les maillons superflus, il n'y a pas le choix : il faut le dérive-chaîne. (Répétons qu'il est très imprudent de réutiliser un axe qu'on a chassé, la chaîne en serait considérablement fragilisée).
Placez la chaîne dans la chape du dérailleur : attention à ce qu'elle passe bien sous l'ergot protégeant le galet supérieur.
La chaîne est donc sous tension (ressort du dérailleur), et il est difficile d'en rapprocher les deux extrémités tout en plaçant l'attache rapide. On s'aidera donc d'un morceau de rayon tordu crocheté.
Ainsi, les mains sont disponibles pour manipuler l'attache rapide.
Une fois qu'elle est en place, on verrouille l'attache en mettant la chaîne en traction : passer l'attache sur la partie supérieure ; entre la cassette et le plateau ; tenir la roue et appuyer sur la pédale.
Après coup, place à la vérification : on est à la bonne longueur si la chape du dérailleur est verticale (galets alignés) quand on est grand plateau petit pignon. Si le galet inférieur avance, c'est que la chaîne est trop courte. S'il recule, c'est qu'elle est trop longue.
Formateurs CNPC Sport : Mickaël Pronchery
Photos : Stéphane Candé
Texte : Olivier Haralambon